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[饮食常识]南方人的锅贴,北方人不懂![16P] [复制链接]

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当南京人去到北京,馋那一口家乡味的锅贴时,走到锅贴铺前,脑门总会写满疑问:这也能叫锅贴?
北京人看见南京锅贴,大概也有一种恍惚:这难道不是煎饺吗?
在中国,锅贴跟锅贴的区别,可能比锅贴和煎饺都大。
可是,锅贴到底是个啥?锅贴和煎饺,长得这么像,凭啥名字不一样?

制图|极物
01
锅贴美滋滋:中国哪里的锅贴最好吃?
北京锅贴说:我是不封口的饺子
你要是在北京餐馆点锅贴,吃到很可能是熟悉的饺子馅儿——羊肉西葫芦、猪肉三鲜和猪肉韭菜等。
但北方锅贴并不捏成饺子的形状,而是对边折好,两边开着口下煎锅,煎出来的锅贴扁扁的像个枕头。

图|Ghost.suitsman ©
南京锅贴:李鬼打败了李逵
不等你说完,南京人急了:锅贴明明是收口的!
锅贴的起源版本众多,但可以确认的,是它发源地点——中原腹地的河南地区。
作为宋以后文化汇聚的中原,西域的小麦原料、东部精致的煎烤,沙土贫瘠的黄泛区百姓对油脂的渴望,都寄托在一只小小的锅贴里。
“锅从中原来,贴在建康府”,起源于北宋汴京,又随宋室南迁的锅贴,经过数百年的演变,也形成了自己的风格。

虽然南京锅贴仍然保持了苗条的长身形,但在南方的圆平锅里相互依偎的锅贴,渐渐把身躯弯成了半月似的。
一个圆扁的浅口大铁锅,里面的锅贴被整齐地码成两圈。而且跟北方下煎上煮不同,南京的锅贴几乎浸没在菜籽油里,说是炸饺子也毫不过分。但就是这样醒目又叛逆的模样,让它区别于北方锅贴,称霸一地。


图|《早餐中国》©
盖子盖上,师傅不断地转动铁锅,锅贴瞬间在火舌的舔舐之下喷薄出焦香。等到时间差不多了,师傅两手抓起大锅,“呲啦”地把菜籽油倾泻回装油的大缸里。

图|《早餐中国》©
圆平锅,相比北方的方形大铁板,可以更方便地旋转,让油均匀地煎炸锅贴,完成后倾倒菜籽油也更为便利。
南京的牛肉锅贴店多如牛毛,但好的锅贴标准却是一致的:
第一口,金黄酥香的脆皮,那是中原面皮与菜籽油的异地热恋;第二口,滚热爆汁的牛肉,荤美之味是抹不掉的西北底色。第三口,醋汁辣油的酸辣双番,是江南人婉约性情之下的火辣和“胎气”。


作为锅贴发源地,洛阳的小街锅贴倒成了南京和北京之间的“和事佬”。
保留了北方锅贴的长条状,两边封口,形似小船。方形的大铁板烧热抹油,整齐地码好锅贴,淋上面汁儿,下煎上煮,待一面煎出薄如蝉翼的冰花后翻面煎制,让锅贴两面都能穿上金黄焦脆的外衣。原本敞开的两个口收拢后,翻面时肉汁不会溢出,出锅时大嚼一口,汁水横流。


图1|阿甜甜甜甜甜甜 © 图2|幺幺和五百万 ©
而在河南开封,刑家锅贴老店的锅贴,则用夸张似脆皮可丽饼一般的冰花来挣足眼球。

图|叶简生知秋 ©
南方锅贴:谁是馅料天花板?
除了外形,重味道的南方人、求鲜的沿海人,也把锅贴馅儿做得越来越精细。
依山伴海的青岛,喜欢将鲜美的海货别出心裁地“包”进早餐里。从三鲜大包,到大虾包再到大虾锅贴,青岛人也很爱大虾锅贴,把一整只颤颤巍巍的大虾怼入锅贴,豪得如此朴实无华。

到了更南的东南沿海,当地人还会往锅贴里加入河鲜。像上海锅贴,上海锅贴和“生煎馒头”往往是一锅出的,馅儿也是一起调的。虾仁猪肉清甜,一口蟹黄鲜肉、蟹黄虾仁馅儿,登时让鲜味翻番,让锅贴和生煎馒头一起搅动着魔都早餐风云。


图1|毛one one © 图2|Clark ©
上海的锅贴,跟南京锅贴一样形似月牙,但更为短身饱满,娇俏喜人。
传统锅贴采用的是最传统的水打馅,而成都的鸡汁锅贴,把猪肉剁成茸,以鸡汤代替水搅打,肉质细腻,汁水丰盈,是川渝热辣风味之外的水软风轻。

图|果小姐啊 ©
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只看该作者 沙发  发表于: 03-29
南方锅贴和北方锅贴主要在制作方法、馅料和口感上有所区别。北方人可能对南方锅贴的特色不太熟悉,但这并不意味着他们不能学会欣赏和制作南方锅贴。

南方锅贴的特点:

1. 馅料:南方锅贴通常使用猪肉、虾仁、韭菜等作为馅料,口味较为清淡。

2. 制作方法:南方锅贴的制作过程中,面皮通常不需要发酵,而是直接将面团擀平后包裹馅料。此外,南方锅贴在煎制时,底部会形成一层香脆的锅巴。

3. 口感:南方锅贴的口感以酥脆、鲜美、清香为主,与北方锅贴的厚实、香醇口感有所不同。

如何让北方人懂得欣赏南方锅贴:

1. 介绍南方锅贴的特色:向北方人详细介绍南方锅贴的制作方法、馅料特点以及口感特色,让他们了解南方锅贴的独特之处。

2. 共享制作经验:可以邀请北方朋友一起制作南方锅贴,让他们亲身体验南方锅贴的制作过程,感受其中的乐趣。

3. 品尝正宗南方锅贴:带北方朋友去品尝正宗的南方锅贴,让他们亲自品味南方锅贴的美味。

4. 感受南北文化差异:通过介绍南方的饮食文化和风俗习惯,让北方人更好地理解和欣赏南方锅贴。
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