在乔纳森·安德森的当代视角下，迪奥二零二六冬季系列将品牌丰厚典藏在崭新的灵感语境之中被重构，在变迁的进程中焕发时代张力。构想中的迪奥新一代青年仿若城市漫游者，穿梭于巴黎街头并驻足于蒙田大道迪奥精品店。俯首间，一块镶在人行道的纪念铭牌跃入眼帘——牌上刻着一位身着黄色礼裙的女性剪影，署名为保罗·波烈。这位时装大师在其鼎盛时期，因将北非、中东及东亚灵感融入他的流畅廓形设计中而闻名。他也曾将精品店设于此地，推动了这一街区成为高级订制时装的圣地。
此番发现如一触灵光，即刻将迪奥年轻世代的风格与保罗·波烈的风格相联结。他们遵循着装的喜悦精神在此得以体现：刺猬般明黄的发丝、肩缀刺绣肩章，以及在多重元素中自如流动的灵性气场。想象至此，意境犹延。
本系列将多重对立意象相交织：正装风格与迪奥经典标识融合保罗·波烈的标志性元素、丹宁面料与派克大衣廓形——风格于此成就了完整的设计语言体系，自由挥洒其灵感共鸣。极致剪裁修长而精准：延伸至小腿的外套、极短的西装、燕尾服、迪奥套装搭配窄身长裤，勾勒出利落的轮廓。户外套装设计融合奢华手工艺，兼顾实用与戏剧张力：飞行员夹克垂落为锦缎斗篷，军装夹克的背部轮廓呈现气球状，茧形大衣则以包裹之态成为力量与诗意的载体。男女装界限彼此交融：西装、飘带衬衫、刺绣马甲与以长内衣替代长裤的造型，在含蓄而开放的张力中勾勒出一幅流动的风格画面。
多尼戈尔粗花呢的质朴肌理、天鹅绒的莹润光泽、提花织锦的瑰丽纹路、刺绣钉珠的熠熠华彩，与流苏穗饰的繁复层次，在克制而深沉的色调中，铺陈出兼具视觉与触感的律动之美。低跟系带鞋、D形乐福鞋与柔软邮差包，为当代漫步者形象书写低调又精致的注解。
迪奥品牌大使于适、迪奥品牌大使刘宪华、以及梁朝伟、刘嘉玲和Robert Pattinson、Jamie Dornan、Joe Alwyn、Lewis Hamilton、Manu Rios、Mia Goth、Mile Phakphum、Apo Nattawin、金珉奎、黄铉辰、横滨流星出席本次大秀，见证这场经典重构与灵感碰撞的新叙事。
路易威登2026秋冬男装系列重新构想了一个已然行进中的未来｡它旨在历久弥新,而非转瞬即逝,是一种由功能性､精湛工艺与人类需求共同驱动的永恒表达｡男装创意总监Pharrell Williams将未来主义着装从抽象概念重构为生活必需:一个由持久廓形构筑的衣橱体系,并经由路易威登的匠心工艺与科学巧思予以升华｡奢华在此以实用价值为衡量标准,每件服饰的设计皆超越外观本身,兼具透气､防护与自适应功能｡系列将手工匠心置于意义深远的未来核心,采用来自路易威登男装工作室的工匠所研发的“科技恒久织物”编织而成｡
本系列由来自路易威登男装工作室的工匠研发,采用多款创新 “恒久织物”,彰显功能性､耐用性与卓越工艺 : 技术精裁面料沿袭传统绅士织物的经典纹理——千鸟格､人字纹､方格纹——同时融入科技纱线,在光线下呈现变幻的反射与虹彩光泽｡丹宁单品通过精湛工艺,亦呈现相似质感｡热适应面料运用于真丝或丹宁布防护夹克,通过创新缝制､剪裁与膜层工艺,实现防水或防泼水功能｡铝制科技面料为经典男装面料——从衬衫布到外套面料——经铝箔压皱与复合处理,使服饰能随身体动作自然塑形｡此外,系列还涵盖多种正装与休闲面料,均注入防水､防泼水､透气与轻质特性,以卓越功能性与多场景适应性,成就每一件服装的至臻表现｡
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Pharrell Williams为近未来绅士勾勒廓形时,汲取男装中历久弥新的经典元素,并回溯其少年时期对未来构想的年代｡该系列致敬 1980年代对2020年代及更远未来的畅想,路易威登的未来绅士体现出微妙的复古未来主义优雅,在经典利落的剪裁与从容量感之间取得精妙平衡｡廓形基调休闲别致,体现于可双面穿着的尼龙或真丝新式西装､搭配撞色内衬的复古感棉涤派克大衣､以及可搭配正装的透气立领内搭,焕新绅士格调｡经典男装色调因红､橙､蓝等亮色点缀焕发活力,复古未来主义的风格在服饰中得以呼应,无不焕发着1980年代的魅力｡
水滴是贯穿始终的隐喻,代表微小影响可借涟漪效应改变未来｡这一意象不仅凝练于 DROPHAUS 的建筑形态中,并通过多种工艺在服饰与配饰中进一步演绎呈现｡手工镶嵌的微型水晶,点缀于羊绒布克莱外套与防护夹克之上,唤起雨滴垂落的意象;而雨衣与精裁格纹束腰夹克则融合了热固与手工刺绣水晶,点缀出错落的水滴光影｡热固水晶雨滴进一步装点丹宁长裤与牛津衬衫之上｡一件上衣将水晶如雨滴般织入纱线,宛若珍珠点缀其中｡水滴主题在全新 LV Drop 运动鞋上得以永恒诠释,其鞋面采用混合材质,营造水滴飞溅的视觉效果,鞋底则塑造成水面涟漪形态｡本系列中,一款特别版 Keepall 旅行袋镶嵌 11,000 颗璀璨的水晶水滴｡
Callum Turner, Future, 王嘉尔, 平野紫耀, 孔刘, 王鹤棣, 徐明浩, SZA, Joe Keery, John Legend, Usher, Daniel Brühl等人受邀出席大秀｡
爱马仕2026冬季男装系列的设计从未背离舒适，而是邀其自辟新境，于挺括线条和感性弧线间自由舒展。全粒面羔羊皮夹克。双面羊绒羊毛旅行大衣。双排扣细条纹皮革西装。一切和谐相契，却又灵动鲜活，浑然天成，历久弥新，贯穿一季亦可珍藏一生。
羊羔毛外套加以Toilovent科技里衬、轻质小牛皮、以细腻的 手法实现多重材质的融合工艺，反向纹理感鹿皮于此碰撞交织。内衬 轻盈透气，圈绒轻若无物，经精细调控的包覆式廓形处理，在精致与 感性之间取得恰到好处的平衡。美学的共鸣，尽在于此。
穿搭方式多元可变，可叠穿亦可单穿，服装宛如故友，陪伴着一段始终流动的人生。时光未曾磨灭其光彩，反而引领它们穿越季节与岁月。 只需一瞥，便足以彼此意会，如手与眼般默契相连。这种连结，藏于那些自私的细节中：马镫式缝线、双层羔羊皮翻领、偏置箱型口袋。色调内敛却浓烈，墨蓝色、绛紫色、泥炭色、焦灰色，忽而跃现一抹橙色 内衬，如夜色中骤起的一阵笑声；对比鲜明的Neoprene闪现其间，Plume Fourre-Tout On Radio包袋亦瞩目登场。一份不以严肃自居的宣言，却 始终彰显从容姿态：那份内在的秩序包容一切可能，与万千生命韵律共鸣。
科技面料与经典廓形巧妙融合，别抒新意，巧思迭出，恒久重塑身体、时代与服装之间的联结。伫立、行走、远行，服装看似随性混搭，却自成格调。防泼溅与保暖并存，既可纵情驰骋，亦能步履悠然。卓越材质， 内敛风度。服装，契合当下，亦启向永恒。
KENZO在巴黎男装周重返其精神家园，邀请宾客莅临品牌创始人高田贤三先生的故居。2026秋冬系列是一场《归家》之旅——回归KENZO独特的品牌的精髓，亦回归NIGO与品牌对话的核心脉络。法式与东方美学间的重要交融贯穿整个系列。NIGO与其前辈高田贤三先生一样，沉醉于文化、符号与经典元素的融合。NIGO标志性的工装风格，与美式复古及其他典型的美学元素相遇——从学院风图案和法兰绒牛仔衬衫，到中式盘扣细节，再到精致的意式剪裁与东方剪裁工艺。
视觉趣味是本系列的核心——从NIGO的双色新式剪裁西装、到大胆的棋盘格针织、双色与三色条纹设计。经典元素被重新演绎，正如KENZO原始标签、廓形与图案被再度演绎与构想。源自1980年代KENZO Jungle系列的虎头图案强势回归；1986年的Kite手袋被复刻并演化为肩背包与托特包款式。同样从档案中提取的字母“K”成为关键标识，为T恤、夹克和开衫注入鲜明的学院风精神。与之相伴的还有全新“Kenzogram”图案，被运用于丹宁、尼龙、平纹衫、针织以及腰带之上。
故居内设有一间档案室，精选陈列了KENZO的品牌档案。从1970年品牌创立至1990年代末的草图、刊物与邀请函，记录了高田贤三先生创作历程的演进轨迹。该空间还特别展出了一件1983秋冬系列的男装绗缝夹克与一件1987秋冬系列的女装刺绣夹克。这些档案展示印证了高田贤三视觉语言的独创性，其美学中的廓形与符号至今仍为NIGO提供着源源不断的灵感——从几何与具象元素的结合，到从美式复古中汲取的廓形与图像表达。
经典款式通过功能性的改良与精致的细节被赋予新生。东方剪裁工艺通过结构设计得以升华，西装单品中融入茶道服式翻领与尖角翻领设计。牛仔衬衫缀以花卉刺绣与撞色滚边；夹克则凭借精巧的纽扣细节，柔化了硬朗的军装廓形。面料延续日式赤耳丹宁面料的使用，部分面料经精心日晒做旧处理，呈现出复古质感。全新标志性的 “Kenzogram” 图案，被广泛运用于丹宁、尼龙、针织面料及腰带单品之上。
品牌挚友田嘉瑞受邀，身着KENZO 2026春夏系列到访高田贤三先生故居，亮相KENZO 2026秋冬系列发布现场。
AMIRI 2026秋冬男女装系列溯源AMIRI的精神源头：洛杉矶与加州不仅是永恒的灵感坐标，更是根植于音乐的起点——Mike Amiri的时尚生涯正是由此开启。这份恒久的热忱与持续的影响力，在此将洛杉矶音乐文化积淀，转化为独属于当下的现代美式奢华。
男士正装被赋予了一种漫不经心、个性化的特质。灵感源自艺术家们混搭的衣橱风格，裁剪设计被轻松融入日常穿着——既可盛装出席日间场合，亦能以牛仔风格点亮夜晚。服装成为个人气质的延伸与写照。这绝非随性而为，而是将仪式感织入日常经纬。牛仔裤上点缀着奢华的天鹅绒；刺绣如标点般巧妙点缀，勾勒出视觉重心。男友西装在女友身上焕发新意；精致的刺绣针织衫则在彼此的衣橱间自在流转——皆是生活姿态的延伸。萦绕着一种经岁月打磨、被长久珍爱的温润质感。一份超越时间的恒久感，一段永续的风格叙事。
穿越时代的回响，以当代感知重绎怀旧情绪——这是我们着装的真实映照。这一季打造了一个现代美式经典衣橱——西部风服饰、军官夹克、皮革与经典丹宁——细节中处处彰显 AMIRI 的精湛工艺。这是一场跨越太平洋的对话，月桂峡谷与巴黎在此相连，在匠心与创意之间回响。色彩浸润于怀旧的薄雾之中：深邃的梅洛酒红与勃艮第红，朦胧的鼠尾草绿与清新的薄荷绿，明澈的亮蓝色——交织为独特的 AMIRI 色谱。标志性剪裁西装搭配修身牛仔裤，日常休闲与晚装华彩交织相融。无论台上光影流转，还是台下日常片刻，氛围皆在自在与优雅之间悄然相融。
在AMIRI独特的美学体系内，标志性单品不断升级，每一件都得以升华与打磨。轮廓借由精湛剪裁保持了极高的辨识度；标志性手袋——Honey系列包款与East-West Pouchette手拿包——被重新诠释与塑造。AMIRI的眼镜系列进一步扩展，而品牌标志性的原创西部靴则在重新改良后以崭新姿态回归。
Ami Paris 于巴黎香榭丽舍大街一处原始工业风格的奥斯曼式建筑内举办大秀，发布品牌2026秋冬男女装系列。恰逢品牌成立十五周年，本系列既是全新篇章的开启，亦是对品牌初心的延续。
本季赋予穿着方式更多自由——将极休闲的单品与更精致的款式混搭，尝试多种色彩与风格组合……这本质上是巴黎街头日常生活的映照。这就是 Ami Paris ——一种真实可感、贴近生活的优雅，一种日常的现实写照。
系列还探索自信从容的廓形与自然的量感美学。宽松外套、阔腿裤与松弛的气球形剪裁，共同勾勒出鲜明的巴黎风格。男装通过对比塑造张力，将修长宽阔的线条与更为精短利落的剪裁巧妙结合；女装则采用更具结构感的设计思路，将量感集中于髋部，同时保持整体造型的流畅性与易穿性。外套设计延续经典风格，强调品质与经久魅力。
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色彩成为贯穿系列的核心表达，以优雅的中性色为基调，融入自然色调，再以明快色彩点睛——包括天蓝色、柔粉色、香草色、翡翠绿、藏红花橘、宝蓝色以及多层次的红色。材质的运用进一步延展了设计的深度，将皮革、肌理感针织与彩色平纹针织相互混搭，并结合格纹、条纹、人字纹、千鸟格与菱形格等图案，为系列注入丰富的节奏与层次感。
Ami Paris创始人兼创意总监Alexandre Mattiussi邀请一众品牌好友出席本次时装秀，现场汇集了来自艺术界、演艺界、文化领域的知名人士以及品牌的长期支持者们。延续过往数季的传统，Catherine Deneuve、Diane Kruger、Adam DiMarco、Leïla Bekhti、Bright、崔宇植、本田翼、夫胜宽和Mahmood等嘉宾的出席，彰显了品牌核心中持续流淌的友谊与传承。Ami Paris全球品牌大使周翊然亦惊喜亮相秀场。
LEMAIRE携手导演与艺术家Nathalie Béasse呈现2026 秋冬系列 mine eyes，探索一种介于时装发布与戏剧演出之间的全新形式。此次呈现跳脱传统秀场的时间与节奏，通过舞台化的构图，展开一个更自由、更具延展性的空间。流动的场景设计源自Béasse的作品 velvet，她将其形容为一个“色彩会说话的织物世界”。
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女装系列的材质变化，如同月光下景物的流转。压花丝绒闪耀出近似金属的光泽，漆面牛仔呈现皮革般的视觉质感，涂层棉布与干爽真丝交替出现。材质在视觉与触感之间制造微妙错觉，珠光、做旧与虹彩色调随光线流动，与皮革、冷调羊毛及高饱和棉质面料相互映照。针织单品以简洁的弧形线条游走于贴合与宽松之间，带出克制而含蓄的感性气息。褶裥、开衩与不对称垂坠在行走间自然展开，勾勒女性身体的节奏。连衣裙随着动作生成多重层次，材质、色彩与体量彼此交织、回应，如一场持续展开的对话。
男装系列以羊皮夹克、风衣、马海毛西装等西式经典廓形为起点，在细节中融入东方的柔和气质，使整体线条更加流动。中式夹克以小牛皮重新演绎，焊工夹克搭配柔软的麂皮立领，挺括的结构与自然的柔韧感得以并存。剪裁利落的单品搭配拖鞋穿着，拉长并柔化整体廓形；亮粉、薄荷绿与赭黄色等亮色作为点缀，为衣装注入轻盈的活力；大衣之下叠穿琥珀色与荧光色调的针织与府绸，在居家的松弛与精致之间取得克制的平衡。
文淇现身大秀现场，米白色褶皱廓形外套搭配亮棕色褶皱短裤亮相，和品牌调性适配。
DVN 2026-2027秋冬男装系列是一次关于“正在形成中的自我表达”的探索——从这里拾取，向别处携带。设计语言中贯穿着直率的并置：温度感与锋利的随性共存，校服般的严谨剪裁与被重新诠释的徽章相遇。修长的铅笔大衣与派克大衣、披风与短披肩、苏格兰裙与跑鞋——它们自由组合，轮廓杂糅而高挑，在比例之间展开游戏：过紧与过大、过长与略短，微妙而不羁。
针织贯穿整个系列，或以整体形态出现，或化为细节与嵌片。苏格兰费尔岛（Fair Isle）图案、菱格纹、条纹与麻花编织，结合刺绣手法，赋予织物丰富的层次。模糊的花卉图案如宝丽来显影般铺展开来，经典服装原型在此被解构，成为可自由搭配的衣橱组件。
打结成为一种有意识的姿态——系紧的围巾，松开的领带。面料与图案以近乎直觉的厚涂方式叠加，延续品牌一贯的审美：低饱和的蓝、灰与中性色调，偶尔被Fruitella式的粉彩温柔点亮。选用材质涵盖羊毛、设得兰羊毛、蜡感棉、过染棉、丝绸、提花织物，以及传统格纹、法兰绒与灰色混纺针织面料。
鞋履设计贴近地面，为行动与探索准备：运动鞋、高帮拳击鞋、带有布洛克雕花的整裁牛津鞋。包袋宽大柔软，如同生活的容器：健身包、洗衣袋、邮差包、书包，陪伴每一次出发。配饰则为这些探索世界的角色注入即兴气质：仿若流浪者手作的拼接针织帽、用以观察世界的眼镜、传承的家族饰物、钓鱼饵针，以及半宝石打造的幸运护身符——所有细节，都在诉说一段正在展开的旅程。
已经问世整整一个世纪的Lanvin男装，由Jeanne Lanvin女士创立于1926年，100年后，Lanvin 2026秋冬系列，Lanvin艺术总监Peter Copping选择让21世纪的Lanvin男士独立登场。他是一位立足世界的风雅名士，穿行于现实与想象之间，每一次旅程都在他的气质与衣橱中留下印记。Jeanne Lanvin在1920年代前往威尼斯的旅行，如今映射在她精神世界里那位当代男士的衣橱中。
过去与现在、历史与未来，互相对话回响，昔日辉煌被赋予当代意义。茧形大衣致敬1920年代的轮廓，来自高级定制礼服的刺绣化作府绸晚装衬衫上的装饰。针织作品以全新表达形式，诠释装饰艺术的锐利线条与鲜明对比。旅途印记。在蒙梭公园旁的陈列空间里，源自Jeanne Lanvin女士办公室中的典藏档案装饰与私人旧物共同构建出展示场景——从与Armand-Albert Rateau合作的家具到布料包裹的灵感手札，这些私人印记为这一系列的发布，提供了更为私人的叙事语境。
参照、记忆与风格，层层叠合为新的篇章。Jeanne Lanvin私人织物收藏中的威尼斯提花面料，由其最初供应商Bevilacqua复刻重现，裁制成牛仔裤与修身工装夹克，与纯棉府绸形成巧妙对比。福图尼褶皱面料化作宽松西装长裤，外侧缀以罗缎镶条。Lanvin品牌档案中的动物纹印花不期而至，被转译为休闲运动装廓形，或烙印在毛羊皮与人造皮草之上。
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威尼斯穆拉诺玻璃化作抽象印花，当代尼龙与丹宁材质则与天鹅绒、丝绸的丰盈质感并置。对仪式感的推崇，在配饰中化为优雅姿态。手套运用针织手法，诠释精致与考究感知。拖鞋选用华贵面料与皮革，并由漆皮包裹鞋头，鳄鱼纹图案点缀鞋身流畅的布洛克鞋。Lanvin Blue浪凡蓝色连帽针织衫富有仿古质感——玩味演绎着Lanvin的标签、标识与身份所在，时光的痕迹也蕴藏其中。它亦是象征着这座时装屋历史与意义的纪念品——一次礼赞，一场重塑，一则Lanvin男装跨越百年的庄重宣告。
在当代文化语境中，关于“贵族”与“皇室”的全新想象，正通过社会潮流或偶然的机遇窗口被浮现。Acne Studios 2026秋冬男装系列探讨年轻一代如何研究、吸收并重新诠释男装既有的着装法则。迷恋与向往交汇于造型之中，将传统剪裁与复古灵感单品相融合。
三十年后，1996直筒裤作为核心轮廓再度回归——在忠于原始比例的基础上稍作更新，仿旧水洗工艺刻意营造磨损、修补与真实穿着的生活印记。Trompe l’œil错视立体印花工艺模拟出如同复印牛仔或拼贴服装的效果，时而穿插真实的胶带或可见的缝补痕迹装饰细节，模糊了幻觉与现实的边界。皮革自然而然融入这一体系：作为口袋、饰边、夹克外套或以完整造型呈现，赋予服装历久弥新的魅力。
与这种“丹宁贵族气质”并行的，是对经典男装造型的致敬。颈间打结的丝巾、精准剪裁至脚踝的裤装、以及极简高领针 织搭配于精裁西装和宽松版型开领或撞色领衬衫之内。剪裁趋向优雅：双排扣西装注重收腰塑形，羊毛大衣修长利落，裤装则以九分或微喇的形式，致敬1970年代风尚。整体呈现一种盛装与仪式感，同时穿插运动与松弛的瞬间作为平衡。
每一套造型中都蕴含着“敬意经典与颠覆重构”之间的微妙博弈。褶皱府绸衬衫与仿旧针织为衣橱中的经典单品带来新鲜感；羊绒针织层叠搭配，菱格纹图案被刻意打破，呈现“不完美”的精致感。天鹅绒填充的夹克与细条纹西装玩味正式与随性的边界。麂皮飞行夹克、Harrington外套与Teddy风格外套，以及一款背后有意外高衩设计的Loden风格大衣，共同构建出不同角色的着装人格。
配饰成为整体造型的点睛之笔——从Camero包袋，到令人联想起1970年代飞行员的墨镜或包裹式镜片的墨镜。皮带借鉴复古金属配件的设计，丝巾作为核心配饰反复出现，与针织和衬衫叠搭，它既是塑造造型层次感的关键，亦是承载经典风格的欲望单品。牛津鞋与乐福鞋呈现手工修补痕迹，仿佛被珍爱至极而历经岁月雕琢；而踝靴则更贴合脚型，搭配夸张上扬的鞋头。
本季，Isabel Marant男装系列以简洁而克制的设计语言呈现当代男性衣橱。靛蓝、海军蓝与水洗蓝构成主要色彩基调。丹宁作为系列核心材质，与工装夹克、涂层外套及灯芯绒套装相结合，形成清晰利落的廓形结构。
90年代风格元素贯穿整个系列。棉质西装外套轻覆于丹宁之上，直筒牛仔裤搭配基款T恤，金色镜框搭配烟色镜片，整套造型一气呵成。设计细节体现在造型层次之中：卷起的袖口、搭配褶裥长裤的衬衫、贴身穿着的针织单品以及修身的圆领T恤。格纹府绸、细格衬衫与水洗运动单品，为系列增添理性而轻松的学院气质。
何为当下的优雅？是在世界中安然自处、身心合一的从容，是散发出一种沉静而自信的风格。Berluti通过本系列捕捉这种精神，为绅士格调注入崭新诠释。它专为身份多面、步履不停的男士设计。他们穿行生活的姿态，正如其着装——流畅自如，优雅得不着痕迹。
对Berluti而言，鞋子从来不是静止的物品。它们为行走而生，为在城市中穿梭而设计，时刻契合着穿着者的步调。在这一美学语境中，靴子无疑是这一鞋履系列的核心主角。Rombo采用Venezia小牛皮打造，作为系列的基石之作，它凝练了品牌的卓然工艺。 该设计借鉴了经典机车美学，比例考究，及至小腿中部的靴筒高度尽显优雅。其固特异沿条结构辅以防滑橡胶外底，在提升稳定与舒适的同时，亦不失从容风范。重新演绎的Alessio系列则以一款踝靴开启全新篇章。这款切尔西靴的崭新之作，将实用的弹性侧片与耐用的 EVA材质外底巧妙结合。
而男装系列，则以鲜明对比构筑风格。单色调套装的纯粹，与材质、色彩间大胆玩味的碰撞融合。一款采用炭灰色弹性羊绒面料、配以波尔卡圆点丝缎内衬的Forestière夹克，可轻松搭配正式的Alessandro长裤与全新 Scritto刺绣腰带，在经典底蕴中释放鲜明的现代气息。同系列中，复古粉色羊绒 Forestière夹克与冬季特有的勃艮第红或棕色长裤相映成趣。本季，西装爱好者更可尝试将 Forestière夹克与同材质长裤成套搭配。这种组合不仅让整体造型浑然天成，更鼓励穿着者尽情释放创意。
至于皮革作品，本季Un Jour夹克涵盖了从皮革到皮毛一体的多重材质。皮革版经过焕新设计，采用了全新的Fiamma染色工艺，赋予了色调鲜活的生命。这项创新工艺将三种色调交融汇聚，令色泽深邃且富有层次感。这一系列亦包含羊羔毛版本，提供夹克或无袖马甲两种选择。内里柔软的羊皮如蚕茧般温暖包裹，外层经由Patina染色的绒面皮革触感细润，既保证了绝佳的舒适度，又避免了廓形的臃肿感。
SEAN SUEN 2026秋冬系列，以第二层皮肤为核心概念，探讨身体所自然形成的状态。本季系列存在于层与层之间——介于一层已完成使命的“皮肤”，与尚未准备成形的下一层之间的过渡状态。
这是一个短暂却关键的停顿时刻：轮廓逐渐定型，体量缓慢成形，结构趋于稳定而非强化。服装不再向内包裹身体，而是向外延展。面料承担起支撑的角色，使重量得以下坠、停留与释放。结构被有意识地松动，细节逐渐脱落，重力与时间成为设计语言的一部分。
