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[猎奇]你一定要去一次伊斯坦布尔[63P] [复制链接]

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在线沙漠之虎

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只看楼主倒序阅读使用道具楼主发表于: 2021-02-04

— 本帖被 xgch 执行加亮操作(2021-02-06) —

©Seqoya/Shutterstock
这里是卓然不群的伊斯坦布尔，世界上唯一一座横跨两片大陆的城市。这座城市有无数吸引人的地方：恢弘的建筑、浓重的历史文化底蕴，以及当地迷人的生活氛围......日暮时分，尖锥形的宣礼塔和老城拜占庭教堂的穹顶映衬在暗红色的天空之下，这是伊斯坦布尔最美妙的景致。今天，LP就带你一同领略这座城市的精彩亮点，一起来感受吧！

©Image by efesenko/Getty Images
有些古城只是各种历史古迹堆砌起来的产物，但还有一些古城，譬如伊斯坦布尔，却将更丰富的内涵注入那种亘古不变的气质之中。

©Image by eFesenko/Shutterstock在这里，你的一天可以这样安排：早晨去游览拜占庭教堂或奥斯曼清真寺，下午在时尚的精品店中购物，然后整晚沉浸于酒吧和夜店之中。

©Zabotnova Inna/Shutterstock
在只有咫尺之遥的空间内，你既能听到从老城的锥形宣礼塔传出的宣礼声，也能听到往来于欧亚大陆之间的繁忙船只发出的洪亮汽笛声，甚至售卖时令鲜货的街头小贩们不绝于耳的高高叫卖声。

©Phil Weymouth/Lonely Planet简言之，这座神奇的大都市会让你经历别处不可能给你的感官诱惑。

©Dario Bajurin/Alamy Stock Photo
如果让当地人描述他们爱伊斯坦布尔的原因，他们会耸耸肩，笑一笑，仅仅告诉你：“世界上没有任何一个地方像这里一样。”在这座城市待上几天，你就会明白他们所说的话的真正含义。

©asikkk/Getty Images苏丹艾哈迈德及周边
Sultanahmet & Around

©Image by Filip Fuxa/Shutterstock很多来到伊斯坦布尔的游客甚至从未踏出苏丹艾哈迈德区。这虽然让人感到羞愧，却并不令人惊讶。毕竟，几乎没有多少城市像伊斯坦布尔这样，在轻松的步行范围内集中了如此多的历史景点、购物区、酒店和餐厅。

©Phil Weymouth/Lonely Planet
这片街区非常适合步行探索，它就像是城市恢宏历史的一个展览窗口，塞满了古罗马、拜占庭和奥斯曼时代遗留下来的清真寺、宫殿、教堂和民居。

©Matt Munro/Lonely Planet#圣索菲亚大教堂#
Aya Sofya，HagiaSophia门票成人/12岁以下儿童 60里拉/免费
4月15日至10月31日周二至周日 9:00～19:00，11月1日至次年4月14日至17:00

©S-F/Shutterstock
伊斯坦布尔拥有很多重要的古迹，但庄严的圣索菲亚大教堂以其创造性的建筑结构、丰富的历史内涵、重要的宗教价值以及非凡之美而超越了其他遗址。

©Mark Read/Lonely Planet圣索菲亚大教堂由伟大的拜占庭君主查士丁尼下令建造，于537年完工；1453年，征服者穆罕默德将其改为清真寺；1935年，阿塔图克下令将其变成博物馆；2020年，土耳其政府又将其改建为清真寺，如今仍可进入参观，但遗憾的是部分马赛克壁画被做了遮挡处理。

©Olena Tur/Shutterstock
底层（Ground Floor）

©Olena Tur/Shutterstock当你进入该建筑，走在内前廊，抬头就能看见位于第三扇门,也是最大一扇门（皇室之门，Imperial Door）上方那幅光彩夺目的马赛克镶嵌画《万物的主宰耶稣》（Christ as Pantocrator）。穿过这扇门就是建筑的主空间，以穹顶、巨大中殿和金色的马赛克镶嵌画而著称。

©Olena Tur/Shutterstock
楼上画廊（Upstairs Galleries）

©Mark Read/Lonely Planet从内前廊北侧尽头走上一段旋转的石头路面坡道即可进入画廊。画廊南侧（向前直走然后左转，穿过6世纪的大理石门扇）保存了马赛克镶嵌画《最后的审判》（Deesis）的残余部分。在这幅创作于13世纪的华丽画作中，基督在中间，圣母玛利亚在其右，施洗者约翰在其左。

©Eddie Gerald/Lonely Planet
继续往前，来到画廊东侧尽头（后殿），一幅名为《女皇佐伊和君士坦丁九世与基督》11世纪马赛克镶嵌画映入眼帘。

©Ahmed Adly/Shutterstock该画像的右侧是一幅12世纪的马赛克镶嵌画，描绘了圣母玛利亚、约翰二世和皇后艾琳娜的肖像。

©Panom/Shutterstock
被称为“好人约翰”的约翰二世位于圣母的左边，以慈善行为而著称的皇后则站在圣母右边。艾琳娜旁边是他们的儿子阿历克塞（Alexius），不幸的是，他在画像完成后不久就去世了。

©Mark Read/Lonely Planet#地下水宫#
Basilica Cistern，YerebatanSarnıçı门票20里拉；
4月中旬至9月9:00～18:30，11月至次年4月中旬至17:30

©Volodymyr Goinyk/Shutterstock这处地下结构是查士丁尼在532年下令修建的。作为伊斯坦布尔现存最大的拜占庭时期蓄水池，地下水宫在修建过程中使用了336根圆柱，其中很多圆柱都来自荒废的神庙，饰有精美的雕刻。水宫的对称性和极为宏伟的建筑相当令人震撼，洞穴般的深度让这里成为夏天避暑的绝佳场所。

©Viacheslav Lopatinr/Shutterstock
与伊斯坦布尔的大多数遗址一样，水宫也拥有一段不同寻常的历史。最初被称作“地下水宫”是因为它位于柱廊大殿（Stoa Basilica）的地下。柱廊大殿是当时伊斯坦布尔最大的广场之一，就位于第一山丘上。修建水宫是为了给大皇宫和周边的建筑蓄水。

©ihsan Gercelman/Shutterstock1985年，伊斯坦布尔大都会市政局（İstanbul Metropolitan Municipality）对地下水宫进行了清理和重修，于1987年对公众开放。如今，它已经成为伊斯坦布尔最受欢迎的旅游景点之一。走在高高架起的木制平台上，你会感觉到水珠从拱形的天花板上滴落下来，看到成群的鲤鱼如鬼影般从水中闪过，水宫果然魅影重重。
#蓝色清真寺#Blue Mosque
Sultanahmet Camii免费，每天6次的祈祷时间不对非穆斯林开放

©Samet Guler/Shutterstock
蓝色清真寺（苏丹艾哈迈德清真寺）可谓伊斯坦布尔最适合拍照留念的建筑之一，建成于苏丹艾哈迈德一世（1603～1617年在位）统治期间，艾哈迈德一世的陵墓就位于清真寺的北边，面朝苏丹艾哈迈德公园（Sultanahmet Park）。

©Matt Munro/Lonely Planet在优美的曲线形外观的衬托下，蓝色清真寺那层叠的圆顶和6座细长的尖塔显得极为惹眼。其内部使用了伊兹尼克蓝色瓷砖装饰，“蓝色清真寺”这一常用的非官方名称即由此而来。

©Jesse Durocher/Getty Images
建筑师赛德夫哈尔·穆罕默德·阿加（Sedefhar Mehmet Ağa）以强烈的视觉冲击令这座建筑的外观在震撼效果上足以媲美圣索菲亚大教堂的内部。

©Mona Radheshwar/Lonely Planet它的曲线造型充满了极致诱惑，6座宣礼塔（比当时的其他清真寺都多）耸立其上；它的庭院面积在所有奥斯曼帝国时期的清真寺中是最大的。

©Phil Weymouth/Lonely Planet
清真寺的内部设计同样规模宏大：装饰使用了数万块伊兹尼克瓷砖，光是窗户就有260扇，中央用于祷告的空间也极为宽敞。

©traveler1116/Getty Images为了更好地欣赏蓝色清真寺的设计，你可以选择从竞技场而不是艾哈迈德考古公园进入这里。一进入和清真寺内部面积相当的庭院，你立刻就会感受到这座建筑的完美布局。

©Matt Munro/Lonely Planet
蓝色清真寺是一处极为受欢迎的旅游景点，为了保持寺内的神圣氛围，参观人数受到了限制。

©Søren Thuesen/500px除此之外，只有前来做礼拜的教徒才可以走正门，游客只能从南门（有指引标示）进入。清真寺每天6次祈祷时间，分别为日出前2小时、日出、正午、下午、日落和最后一丝阳光消失之前，祈祷期间不对非信徒开放。

©NORTHERN IMAGERY/Shutterstock
#托普卡帕宫#Topkapı Palace
王宫成人/12岁以下儿童 60里拉/免费后宫成人/6岁以下儿童 35里拉/免费
4月中旬至10月周三至周一 9:00～18:4511月至次年4月中旬至16:45，最后入场时间为关闭前45分钟

©Mehmet Kalkan/iStock Editorial
围绕着托普卡帕宫发生的各种传奇故事，可能比全世界所有博物馆的故事加在一起的还要多。从15世纪到19世纪，托普卡帕宫一直是奥斯曼帝国君王们的宫殿，荒淫无度的苏丹、野心勃勃的侍臣、美艳无双的妃嫔以及诡计多端的宦官们曾经一起在这里生活和工作。

©Resul Muslu/Shutterstock透过那些豪华奢侈的楼阁、堆满首饰的宝库和错综复杂的后宫，游客们得以一瞥他们曾经的生活。

©Image by Zzvet/Shutterstock
1453年，在征服伊斯坦布尔之后不久，穆罕默德二世就完成了托普卡帕宫第一阶段的修建，并在这里生活到1481年去世。接下来的历任苏丹也都居住在这种考究精致的环境中。直到19世纪，苏丹们才搬到他们在博斯普鲁斯海峡岸边修建的奢华欧式宫殿中。

©AleksandarGeorgiev/E+在进入托普卡帕宫的皇室之门（Bab-ıHümayun，Imperial Gate）前，别忘了欣赏门外鹅卵石广场周围的华丽建筑。这里有洛可可风格的苏丹艾哈迈德三世喷泉（Fountain of Sultan Ahmet Ⅲ），它是由酷爱郁金香的艾哈迈德三世在1728年修建的。主售票亭位于第一庭院，就在通往第二庭院的门前。
巴扎区Bazaar District
#步行游览大巴扎#起点：君士坦丁纪念柱电车站
终点：旧书集市（Sahaﬂar Çarşısı）全程：1公里；3小时

由Lonely Planet《土耳其》指南提供
巴扎里有上千家店铺，初来乍到的游客会大感震撼。跟着这里推荐的路线，你可以了解巴扎的历史、布局和它作为周围零售区中心的重要地位。

©GSO Images/Getty Images步行线路起点是被称之为①君士坦丁纪念柱的高大纪念柱旁边的电车站。从电车站开始，沿着维齐尔客栈大街（Vezir Han Caddesi）直走，很快就会走到维齐尔客栈（Vezir Han）的入口，这是一所修建于1659年至1660年的商旅客栈（han），其修建者是奥斯曼帝国时代最声名显赫的克普吕律（Köprülü）家族。

©Farris Noorzali/Shutterstock
其5位家族成员都是苏丹的维齐尔，客栈名字便由此而来。在奥斯曼时代，这座客栈会为商人提供住宿及交易场地。尽管依然有黄金制造商在这里工作，但不幸的是，客栈已陷入年久失修状态。你可在大门上方寻找苏丹的tuğra（花押字或顶饰）。

©GSO Images/Getty Images沿着维齐尔客栈大街继续往前走，左转进入一条铺有鹅卵石的步行街。直走便来到巴洛克风格的 ②奴鲁奥斯玛尼耶清真寺。旁边就是大巴扎的主入口之一——奴鲁奥斯玛尼耶门（Nuruosmaniye Kapısı），即所谓的1号门，上面还装饰着另一位苏丹的tuğra。

©Ampai Jangbumrung/EyeEm/Getty Images
前方灯光明亮的街道就是大巴扎最为繁忙的皮帽匠街（KalpakçılarbasıCaddesi）。这条起初以皮帽商店而得名的街道现在则挤满了珠宝店，由于位置极佳，这里的铺面租金极高。

©Eddie Gerald/Lonely Planet沿着皮帽匠街继续前行一小段距离，右转即可进入丝绸市集街（Sandal Bedestenı Sokak），再向左转来到阿加街（Ağa Sokak），这条街道一直延伸至大巴扎最古老的区域——③内市集（İç Bedesten），是大巴扎中大多数古董店的所在地。

©Aitor Garcia/500px
从北门离开老市集，即可来到大巴扎的第一条十字街道，即④Halıcılar Sokak，这里是热门的浴室用品和纺织品商店所在地。向东走（右转）是珠宝商大街（Kuyum- cular Caddesi），左转并走过街道中间的小亭子，这座被称为东方亭（Oriental Kiosk）的建筑建于19世纪。

©Matt Munro/Lonely Planet亭子里曾经有一家非常著名的牛奶布丁店（muhallebici）。稍往前走几步，街道右手边就是⑤锁链客栈（ZincirliHan）的入口。

©Farris Noorzali/Shutterstock
折回珠宝商大街，向左垂直转弯进入抛光匠街（Perdahçılar Sokak），再左转来到无边便帽制造商街（Takkeçiler Sokak），这条街道有大理石建的公共饮水喷泉（sebils）。

©GSO Images/Getty Images向右转便是布料商街（Zenneciler Sokak），它与大巴扎的另一条主要街道骑兵巷（Sipahi Sokak）有一处交会点，⑥Şark Kahvesi这家传统的咖啡屋就在交会点的拐角处。

©Phil Weymouth/Lonely Planet
向左拐进入骑兵巷并一直向前走，直到折回皮帽匠街。右转从巴耶塞特门（Beyazıt Kapısı，即7号门）就可以离开大巴扎。再右转穿过集市货摊，从左边的第一个出口出去就是⑦旧书集市，这个书籍和纸品市场自拜占庭时代就已经存在了。

©Matt Munro/Lonely Planet其绿荫庭院的中央有一座İbrahim Müteferrika（1674～1745年）的半身像，他于1732年在土耳其印刷了第一本书。
#苏莱曼清真寺#Süleymaniye Mosque
Professor Sıddık Sami Onar Caddesi