“乳鸦啼散玉屏空，一枕新凉一扇风。”“池水渐凉蝉唱稀，长空雁阵岭南飞。”这些立秋诗句，描写的应该是北方的秋景吧，起码对于火炉城市重庆来说是很不贴切的。重庆的夏天特别漫长，往往立秋过后很长的时间里仍然是热浪滚滚，酷暑难耐。而一旦等到稍有凉爽的秋意后，仿佛又一下子进入了冬天。故而，当地人常说重庆是没有秋天的。
这不，今年立秋过后已经十几天，虽说中间还下过好几场阵雨，可重庆一直都是高温酷暑天气，其间，有媒体曾报道地表温度高达65摄氏度。就在这样一个初秋时节的酷暑日子，我和好友同游了千年古镇磁器口。
磁器口位于沙坪坝区嘉陵江畔，距离繁华的主城区仅有3公里。主城到古镇的交通相当方便，我们从南坪乘坐808路公交车，终点站就是磁器口。或许是因为重庆近几年发展太快，公交车驶进终点站，我们却丝毫没有觉察到已进入城郊，仿佛仍在繁华的市中心。
公交站旁，两侧仿古建筑鳞次栉比，带有浓重的明清色彩，造型独特，风格各异，既古朴典雅，又高大宏伟。我以为这就是千年古镇了，后来看了指路牌才知道这只是古镇的“迎宾大道”——磁童路。
沿磁童路往前走百来米，左转穿过人行横道，便可见古镇入口处之牌坊。可能受磁童路街道宽阔，建筑高大的视觉影响，与古镇建筑颇为协调的牌坊则显得小巧。倒是牌坊上的对联，更是引人入胜，“白日里千人拱手，入夜来万盏明灯。”不仅字写得龙飞风舞，且形象生动地记录古镇千百年来的繁荣景象。
古镇门口也早已人头攒动，熙熙攘攘。操着不同口音的游客们纷纷在磁器口牌坊前摄影留念，更多的年青人则摆出各种姿势玩自拍。看来，“白日里千人拱手，入夜来万盏明灯”，早已不只是磁器口古时的繁荣景象，也正是当今磁器口的热闹盛况。
步入古镇，街道骤然变窄，显得特别拥挤。两侧商铺林立，紧紧相拥。行人摩肩接踵，移步艰难。身临其境，仿佛就置身于繁华拥挤的大都市，又仿佛正在赶年前的最后一个场。如有人站在商铺前询价或照相，后来者就只好停步等待。
一条油光发亮的青石板路，迎来送往了多少的商旅游人，见证了磁器口的千年兴衰。磁器口始建于宋真宗咸平年间（公元998年至1003年），明朝时形成水陆交汇的商业码头，开始繁荣，清末民国时为鼎盛时期。直到上世纪60年代，随着码头的搬移，以及公路运输业的发展，热闹了千余年的磁器口终于安静了下来，并逐步开始衰落。
磁器口因山上有白色巨石崖壁而初名白崖场，后因明建文帝曾在场上的宝轮寺隐匿四五年，世人遂将宝轮寺改名为龙隐寺，白崖场也因此改称为龙隐镇。清朝初期，龙隐镇盛产瓷器，远销蜀外，名声远扬。后商人们因方便顺口，慢慢地就把龙隐镇叫成了瓷器口。因“瓷”与“磁”相通，后又被叫成磁器口，一直延用至今。
沿街建筑多为竹木结构，穿斗夹壁或穿半木板墙，极具川东民居特色。铺面多为一进三间，长进深户型。看起来铺面不大，但里面却很深。古旧的老屋里大多经营着颇具当地特色的土特产、名小吃，以及全国各景点大同小异的旅游商品，或水果、糖画、棉花糖等，偶尔也有书画、服饰等商铺，无不琳琅满目，令人目不暇接。
有一间叫“鑫记杂货店”的商铺则颇为特别，无论是门面、匾额，还是铺内摆设，都是陈旧而简陋，虽然柜台上还立有一块同样陈旧的“货真价实，童叟无欺”牌子，但几乎没有一点现代商品。商铺门前有一个蓬头垢面的人物铜像，左手握草帽，扣于胸前，右手撑在背后的石砌台阶上，台阶上还放着2只重叠的箩筐，并斜靠着一根棒棒。如果不看介绍，你一定会把他当成了重庆特色的“山城棒棒”了，可他却是家喻户晓、大名鼎鼎的《红岩》小说中的“疯老头”，共产 党员华子良（原型叫韩子栋）。而这家“鑫记杂货店”也正是川东地下党秘密联络点。
古镇的小吃、美食颇为闻名。毛血旺、千张皮、椒盐花生，已成为享誉四方的“饮食三宝”。古镇鸡杂、手工酸辣粉、手工糍粑等百吃不厌。最为出名的，当属是古镇麻花。古镇上有好几家都标为总店或老店的麻花店，每天都是排着长队购买。
古镇最有特色的是茶馆。百来米长的老街，开有十几家茶馆，古风犹存。据介绍，当年镇上茶馆最多时达百余家，袍哥、水手及闲杂人等都爱进茶馆喝茶、摆龙门阵，甚至达官贵人、名人学者也喜来此了解民情。古镇茶馆的特色是配套有说书服务，各家茶馆纷纷邀请说书艺人登台挂牌说书，招徕生意。有的还配套有川剧坐唱、四川清音、四川竹琴等艺术表演，故称“书场茶馆”，又称“艺人茶馆”。
相比街面上的热闹情景，铺面后边的院落则显得冷清。然而，正是这些冷清的院落，或许就隐藏着一个个传奇的故事。黄桷坪巷就有一个“翰林院”，原为晚清孙氏私塾，因孙家共有3人考中举人，另有2学生高中进士，授翰林院编修，故有“一门三举子，五里两翰林”之说。所以，当地老百姓就把这所私塾称为“翰林院”。
而距离“翰林院”不远处，还有一个“钟家院”，其显赫丝毫不逊于“翰林院”。“钟家院”的主人叫钟云亭，自幼聪颖好学，琴棋书画样样精通，经人推荐任慈禧太后外采办，深得重用。后钟云亭告老还乡，便在北京请人设计好图纸，回到磁器口修建了这个既有北方院落特色，又极具南方民居特色的院子。
说起“钟家院”，不得不说的是两副对联的故事。据称，钟云亭告老还乡修好房子后，认为自己生活富裕，且有神灵相助，便把管教子女及家务杂事全交给了夫人李氏，自己成天在外喝酒泡茶馆。李夫人颇为担忧，苦思多日后写下一副对联：金鸡引路，莫道因缘有蹊跷；衣锦还乡，仍需从头做文章。
这里还有一个传说。某年，钟云亭到东北为慈禧采购寿诞物品，恰遇大雪，河流结冰，车马受阻。一天晚上，正当钟云亭焦急万分，苦思冥想过河之策时，忽见远处灯光闪动，走近一看，乃一庙宇，供奉着一只硕大的金鸡。他暗暗称奇，诚心诚意地磕了三个响头。次日天明，钟云亭听到几声鸣叫，赶忙起床，却发现一串鸡脚印直通对岸。于是，赶紧招呼人马，循着鸡脚印过河，终于圆满完成采购任务，受到了慈禧犒赏。
李夫人对联中的“金鸡引路”，便是典出于此。钟云亭何等聪明，回家看到夫人的对联后，心生惭愧，也立即写了一副对联：琴棋书画，熟能生巧；之乎者也，勤可补拙。从此，钟云亭收回浮躁之心，安心教育子女，热心帮助邻里，乐善好施，在磁器口留下了很好的口碑。
据称，李夫人的笔墨端庄娟秀，朴实无华。而钟云亭的书法则似有雷庭万钧之势，但却又含而不发，极其收敛。只可惜两副对联的真迹已毁。
除了一些名人院落外，僧侣道长们也常常隐在“闹里有静”之处。磁器口有“三多”，除了茶馆多、名人足迹多以外，那就是庙宇多了。小小磁器口，居然有“九宫十八庙”之说，宝轮寺、云顶寺、复元寺、文昌宫等等。但大庙宇毁于战火，只留下残垣断壁。
最出名的寺庙是宝轮寺。宝轮寺始建于宋真宗咸平年间，鼎盛时方圆30余华里到处都是神殿庙宇，僧侣达300多人，禅房100多间。后大多建筑后毁于战火，所幸大雄宝殿保存完好。大雄宝殿采用全木结构，整个建筑组合末用一颗钉子，殿中两柱基石，一柱凸出地面尺许，一柱凹下几寸，历经千年，两柱平衡无歪斜之势，真可谓巧夺天工，堪称一绝。更为神奇的是，佛像座前的放生井直通嘉陵江九石缸河滩，相传有人曾投鸭于井中，事后在九石缸出现。
文昌宫则是道观中最热闹的地方，有旧时民谣为证：歌乐灵音寺，龙隐凤凰台，渠涪文昌水，石马桂花香。而百年道观宝善宫，却是清代和民初时期道教及民间许多神教信仰者活动场所，20世纪30年代初，政府废旧学办新学，就在此设立嘉陵小学。
至于名人足迹多，那可真是其他古镇无法比拟的。大明皇帝曾在宝轮寺隐匿几年，曾致磁器口改名龙隐镇；四川总督刘湘开办炼钢厂、机修厂，使磁器口成为四川最早的炼钢基地；学贯中西的国学大师吴宓，曾在磁器口传道授业、著书立说；著名的诺贝尔物理学奖获得者、美籍华人丁肇中曾就读于磁器口的嘉陵小学。而磁器口的凤凰山，曾作为国民政府教育部美术委员会驻地，更是聚集了徐悲鸿、傅抱石、王临乙、张书族、丰子恺、宗白华等众多的全国知名的美术家及美学家。
一条青石板路，承载着磁器口千年历史，但她却很短，仅用3个小时，我们就已走完大街小巷，终于来到了最值得期待的磁器口码头。从正街到码头，有一条长长的梯坎，两侧虽是坡坡坎坎，但也是商铺林立，密密麻麻。我来不及参观两侧商铺，就迫不及待地直奔码头。一口气下完数十级梯坎，便是一家茶馆。来时看过资料，本想在此叫上一杯老鹰茶，倚江细品，慢慢地欣赏一番磁器口兴也因“她”，衰也因“她”的嘉陵江码头。然而，江面上除泊有2艘亦开有茶馆的游船外，却平静如镜，已看不到舟来舟发，川流不息，装卸搬运，络绎不绝的繁荣景象。
虽然这也早在我的想象之中，但我也不由得产生了无端的落寞，哪还有心情品茶赏景。可当我不无遗憾地离开码头，在梯坎的平台上回头再向码头张望时，却发现也有很多人正在东张西望，我不知道他们是不是也和我一样，还在心有不甘地寻找那“白日里千人拱手”的景象呢。其实，磁器口的日游客接待量早已是数以万计，但毕竟只是游客，终究还是少了“每天上千艘船划向码头”的千人“拱手”。
