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[猎奇]这种京都,静得太过分了![30p] [复制链接]

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在线沙漠之虎

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只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2019-09-10
— 本帖被 527801728 执行加亮操作(2019-09-13) —

目之所及,绿意正浓,初夏的京都,雨声淅淅沥沥,本该喧嚣,却营造出一方静谧的世界。夏季,该去一个地方,那里有着雨滴,有着绿荫,有着浓淡如水墨的颜色。跟随摄影师的脚步,到京都感受夏季才有的绿色世界。你可以漫步庭园,可以欣赏著名的枯山水,倾听生命的流动之音。
撰文、摄影:TobeJIN
京都
这座自平安时代建都的古城,
是日本人心中最柔美的地方。
夏季的京都除了祗园祭,
翠绿的苔藓同样值得珍惜。
庭院的泉池传来流水叮咚,
弹奏着古老京都的漫漫风情。
琉璃光院

京都的绿,
始于五月的春夏交替。
初夏令人心动的新绿,
把朴素的山门包围,
沿石阶而上,
二楼看到的琉璃之庭,
宛若世外桃源。

琉璃光院一年就只有春夏(4月-6月)与秋天(10月-12月)的特别参观期间会开放,供游客入内。
夏日的窗外
是一片清新脱俗的绿意盎然,
晚秋时光,
又换上一片艳红缤纷。
枫叶连着树梢的色彩,
映在漆桌上的倒影如梦似幻。
伏案是书中的大千世界,
抬头是窗外的四季更迭,
抄经、赏枫都洗脱了心灵的浮华。

宝泉院
小小的宝泉院,
因额缘(指画框)庭院闻名,
长方形的窗将景致框成画作,
素朴的日式建筑,
伴着一棵700年的五叶松,
纸拉门衬出一片透光的亮绿。

庭院内灌木修剪整齐,
树上繁花盛开,
青苔覆盖着岩石,
在竹林前可以瞥见山景。
端坐于主厅啜抹茶,品和果子,
看翠竹、枫叶点缀着庭院。
一桩赏心乐事!

一年四季都开放的宝泉院,
最佳的到访时期,
是新绿、红叶季以及雪景天。

三千院
在幽淡恬静的三千院,
初夏赏紫阳花苑;
盛夏赏满地青苔和遮天青枫;
客殿、宸殿与往生极乐院间,
苔藓侵阶绿,荼醾压架香。

在美到不可方物的庭苔里,
童地藏保佑孩子健康成长。
这些守护者有各种姿态:
趴着、横卧着、捧着脸的。
每每发现一个小地藏,
就有种被治愈的感觉。

参天古木下的千年苔色,
静绿幽芳,
衬得秋枫格外热烈。

贵船神社
京都的夏天历来就颇为炎热,
贵船水川充沛,和市区比
体感最少低了4、5度,
这里自古就是京都贵族
避暑纳凉的必来之地。
祭祀守护京都水源的水神,
参道上排列的红色献灯
是贵船神社的主要标志。

京都夏季定番的风物诗:
花火、祭典、川床料理,
都体验过夏天才算完整。
在溪谷川床上品尝精致料理,
绝对让你暑意尽消,
这是酷热盛夏中的小确幸。
又或是一碗简单的流水素面,
都是夏天的味道。

岚山
作为春赏樱,秋赏枫的圣地,
岚山的夏天十分静谧,
登上岚山龟山公园展望台,
看着清澈的保津川蜿蜒而过,
绿色融进岚山每一寸空间里,
独享一份岚山的清幽风光。

高耸入天的青竹,
令你完全看不到外面的世界。
竹林与柴篱,
构筑出闲静优雅的静寂,
多了几分禅意。
风轻拂起的沙沙响抚慰心灵。

欲览秋天枫叶层林尽染,
岚山是京都的不二之选。
坐船漂流在保津川之中,
没有游客如织的嘈杂,
既能欣赏雄壮的溪谷美景,
又能被满山红叶环抱。

常寂光寺
穿过最古老的山门仁王门,
苍翠枫影,绿意苔山,
连空气好像都是潮湿的青色。

常寂光在佛教里
意味理想的净土,
万物如寂,风苔叶影
留下了永恒之夏的记忆。

最难忘的还是秋枫,
台阶两边的枫树依山而上,
午后的阳光从空中洒落,
成片的渐变色枫叶在风里摇晃,
被《百人一首》吟咏的秋景
连日本天皇也曾为之而来。

祗王寺
在岚山天龙寺竹林后方,祇王寺藏得颇为隐密。被枫树竹林环绕着,祇王寺是一座幽玄质朴的草庵。
在《平家物语》中,舞姬祇王深受平清盛宠爱,但在平清盛移情别恋后逃出都城,与母亲、妹妹一同出家为尼,祇王寺也因此作为悲情尼姑庵而广为人知。

祇王寺是个一眼可尽收的小庭院,庭院的步道曲折环绕。第一眼,可能会为祇王寺的小而失落。但一步步的探寻,会发现这小地方,别有一番天地。如浓缩的精华,这小处的妙趣,也令人回味。

翠红参差、斑斑斓斓,夕阳的余晖下,落枫温柔地铺在苔庭上,特别有一种凄艳的情调。庭院不大,故事也不长。
话虽如此,此处已经够你看尽京都的四季交替,以及在某个年代,四个风华绝代女子爱恨纠缠的一生......

银阁寺
说到东山文化的精髓就是“侘寂”。“侘”指的是避免修饰和华丽质素的美学,“寂”指的是宁静古老味道的感觉。
银阁寺最值得参观的当然是作为国宝的慈照寺观音殿。此外, 本堂前布满白砂的“向月台”和表现波浪纹的“银沙滩”也不容错过。
背后月待山上将月光反射,更照亮了银阁。这个枯山水式风格的庭园和银阁的设计,艺术性极高。

配合季节转变而表现不同美丽的银阁寺。
新绿时期的翠绿、红叶季节压倒性的美丽、冬雪下的高雅。不妨各个季节都来感受下,最强烈表达出“侘寂”感觉的,说不定就是堆满雪的银阁。

法然院
散步哲学之道的途中,循着法然院的指路标,更往深穿过深隧幽绿的树林,再爬小小一段坡,才能扺达。几乎要和背景的绿融为一体的古老山门,构成一幅山中不知岁月的景色。

太静默了,
法然院似乎不动不响,
彷彿误闯无声世界。
参道两旁以沙拟水的白砂坛
可以肃清走过的路人身心。


知名的茅草式山门,配上五颜六色的枫叶。
在京都的炎炎夏日中,
不妨到以上庭院沁凉一夏,
玩赏一番夏日的迷人京都。

如果你是一个日本传统文化的爱好者,必然会对京都与奈良有着极大的憧憬。但不得不说,那些在京都街巷间穿着和服忙于自拍,在奈良扎堆喂鹿的游客们,已经改变了城市的固有气质。
毕竟,再古朴优雅的城市,也经不起一波又一波游客的喧嚣。这一点,早已沦陷的京都和奈良都是明证。关西的另外两座大城——大阪与神户就没有这样的担心,前者本就是烟火气十足的城市,后者也是洋风中带繁华,游客再多也不改气质。
在经济发达、交通路网密如蛛网的关西,你还能在哪座城市找到沉静的旧时况味?我的答案是橿原。

橿原今井町的街道 本文图均为 叶克飞 摄
橿原神宫——初代天皇安葬之地
距离奈良仅半小时公共交通的橿原,地属奈良县。它位于奈良盆地南部,1956年设市,是奈良县的第二大城市。
站在近铁月台前看站牌,“橿原神宫前站”这个以长度取胜的站名十分显眼。橿原神宫不但是橿原最知名的古迹,也是橿原这一城市名字的来源。
橿原神宫全名是“神武天皇橿原之宫”,为纪念初代天皇神武天皇而建,落成于1890年。日本天皇号称“万世一系”,从公元前660年的神武天皇开始算起,直至刚刚结束的平成时代,共历125代。当然,这个“万世一系”颇有水分。“天皇”一词在日本的出现还是七世纪的事情,至于天皇谱系里排在前面的那些位,就像我们的三皇五帝一样,都是神话人物。神武天皇就是传说中天照大神的后裔,而橿原神宫所在之处,据说就是神武天皇当年即位与安葬之地,日本皇室每年都会来此参拜陵墓。

绿荫簇拥下的橿原神宫
寻常游客自然无法得见神武天皇陵墓,橿原神宫也不见得有什么特别,但行走其间,恰恰像走入一个森林公园,神清气爽。而神社与寺院众多的橿原,可不仅有这一处绿地可供散步。被耳成山、香久山和亩傍山环绕的橿原,足可令旅行者在漫步中消磨数日。
但我最喜欢的散步地点与绿色无关,从橿原神宫前站再乘坐两站近铁,在八木西口站下车,便可到达今井町——我眼中最具旧时况味的地方。
昔日寺内町,防御系统完善
今井町是一个总面积约为17.4公顷,有五百多间江户时期传统建筑的历史街区。1993年,它被指定为“重要传统建造物群保存地区”。
刚下车时我摸不清东南西北,向路人问询,他手指一座朱红色古桥,说过桥便是。走到桥头,才发现此桥名为苏武桥。桥对面有一大片街区,清一色白墙灰瓦斜顶红色木窗棂,便是今井町。
查资料才知道,桥下流淌的河道,其实是当年今井町的护城河。日本战国时代,今井町曾是一座武装力量集聚的城镇,也是一向宗的据点。

今井町街角
既然与一向宗有关,自然少不了寺院。1532,一向宗本愿寺和尚今井兵部兴建称念寺,广招门徒。今井町最早便是以称念寺为中心,逐渐向外扩张,在聚集了大量流浪武士并形成商业后,成为日本著名寺内町之一。
如今的今井町仍是旧日格局,町外一圈建筑围绕,几条道路向内延伸。若是空中俯瞰,可知今井町的棋盘格局,内部道路纵横有序。
当年织田信长如日中天时,面对一向宗本愿寺也要苦战十年。称念寺也曾抵御过织田信长军队的进攻,并力保今井町不失。直到1575年,在一向宗投降后,今井町也放下武器,获得织田信长的赦免,并赢得城市自治权。
从此,今井町告别了军事用途,成为奈良一带的商业重镇,一度成为容纳四千多人、千余建筑的大型市镇。当时的日本甚至有“大和の金は今井に七分”之语,也就是“大和财富有七分在今井”。此说当然是夸张,但也可想见其昔日繁荣。时至今日,漫步今井町,仍可见各种旧时店招,它们并非摆设,商户们一直坚守到了今天。
柴米油盐酱醋茶酒,今井町的人间百味
当年的今井町,柴米油盐酱醋茶酒等传统行业无所不包,还发行过今井纸币,形成了完善的商业和金融系统。尽管近代以来,今井町的人口因税收问题慢慢减少,商业也逐渐移向铁路沿线,旧日荣光渐逝,但也因此保全了街区原貌。现在,一栋栋古町家都可参观,比如当年曾管理今井町的今西家;或是经营木材、以榉木大黑柱和松木梁柱营造气派豪华的丰田家,就这样散落在一条条街道里。
齐整的街道两侧,民宅与商户交杂。谷歌地图在这复杂街巷间似乎也作用不大,所以我干脆收起手机,哪管它七横八纵,只求偶遇。
我最想偶遇的是河合家,也就是1772年成立的河合酒造。这家小酒厂名不见经传,却是日本的老字号,以“出世男酿造元”品牌见称。

河合酒造维持着典型江户时代的民居特色
它并未让我寻找太久,在街巷间漫无目的地溜达一阵,河合家便出现在我右侧。粗木格栅的正面墙身,挂有写着“新酒”二字的牌子。走入宅内,旧时制酒工具和酒坛各居其位,展室里则有历年酒样与证书,还有以酒糟腌制的酱菜。试了两款酒,毫不犹豫选择买走,虽然微有辛辣滋味,但仍爽口。所谓“出世”,即出人头地之意。这款至今仍遵循江户时代传统酿造技法的“出世男”,跟我们中国的许多传统品牌一样,名字都少不得找个口彩,取个吉利。
包括河合家宅第在内,今井町里有12处宅院门前立有“文化财”的木牌,走上一阵就会遇上一家。所谓“文化财”,即“文化财产”。在这12处建筑中,有九家位列国家指定重要文化财产,另有三家为奈良县指定文化财产。
与河合家同样位列国家指定重要文化财产的米谷家,原先也是今井町里的大户人家,不但经营肥料,也经营金银铜器。或是因为经营肥料的缘故,房舍颇具农家气质,屋内有巨大的长条灶台,足有五个灶口。据说灶台之火始终不熄,可以驱虫防潮。以古法酿造酱油的恒冈店,内部虽不敞亮,可制油仓库却带着岁月悠长的味道。还有一间豆腐店,门口挂着价目表,用人民币换算了一下,价格相当诱人。一辆卡通造型的黄色小车停在店内,十分趣致。
据说,今井町已是日本保留江户时代木造建筑最为完整的地区。它并非完全陈旧,只是无论改造还是重建,都与旧时气质相得益彰。街道上罕见行人,偶有经过者多是老人。还有一位老人与狗坐在路边,见我们经过,用日语向我们打招呼聊天。离开时,我回头看他,他也在望着我们的背影,似乎见得到眼中的寂寞。老龄化的日本社会,固守旧时街区的想必也多是老人。不过行走其间,每间民宅都精致可喜,小小花园看得出用心打理的痕迹。尽管人已老去,街区已老去,可他们坚守的生活从未改变。
[ 此帖被沙漠之虎在2019-09-10 08:13重新编辑 ]
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527801728 金币 +28 辛苦了,感谢您无私奉献的精神! 2019-09-13
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只看该作者 沙发  发表于: 2019-09-10
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